Öl im Kühlwasser

Sorry, aber sie geben keine nähere Beschreibung dazu ab. Auch gibt es für den V6 leider keine Anleitung in der das näher dargestellt sein könnte. Die trauen halt (teilweise zurecht) den Leuten nix mehr zu, obwohl auch ich das geschafft habe. Ohne Werkzeug, nur mit gesundem Menschenverstand. Aber wie gesagt, 40Nm werden gut hinkommen. Viel Erfolg, hoffentlich haste Garage oder Halle.

Okay, Du hast geedited, dann ich auch:
edit1:
Es gibt verschiedene Werkzeuge. Alle findest Du (teilweise verlinkt in irgend nen Onlineshop) hier im Thread, einfach mal ganz lesen. Die Werkzeuge, die man jeweils zwischen die Nockenwellenräder steckt (damit können sie sich nicht mehr gegenseitig verdrehen) solltest Du haben. Dann brauchst Du nicht wieder alles penibel einzustellen. Das Werkzeug (wie gesagt auch in ner anderen Version zum zwischenstecken) siehst Du oben links.
Das Werkzeug für die Kurbelwelle brauchst Du nicht unbedingt, weil die sich nicht so leicht verdreht. Stell ales vor Abnehmen des ZR auf OT und arretier dann die Nockenwellen. Die solltest Du arretieren, denn in dem Moment, wo Du den Riemen abnimmst, macht es "frrrrrrr" und 4 Nocken drehen sich wie sie wollen.
zwischen WaPu und Kurbelwelle ist die "Laufrolle an Block". Mit deren Exzenter stellst Du die Differenz zwischen Kurbelwelle und (von vorne) rechten Nocken ein. Die "Laufrolle an Konsole" müsste die oben in der Mitte sein, die Umlenkrolle zwischen rechter und linker Bank. Die hat auch nen Exzenter, mit dem Du die Differenz zwischen rechter und linker Bank einstellst. Dann gibt es noch die "Spannrolle an Halter" ganz links. Der Name ist hier Programm. Leider ist nirgends ein "Halter an Block"-Drehmoment angegeben. Aber 40Nm sollten wie gesagt ok sein.
Und denke dran: Alles dreht sich rechts rum und der Zahnriemen ist normalerweise markiert.

edit2:
Wenn Du die Wapu wechseln willst, dann tu es vorher, denn Kühlmittel auf Zahnriemen ist wie Pipi in Wunde. Gar nicht gut!

edit3:
Werkzeugeinsatz gezeigt und Kurbelwellenwerkzeug selbst gebaut und Anleitung.
Guckst Du: http://www.car-selfrepair.de/workshop4/workshop4index.htm

Und da gibts das Nockenwellenwerkzeug für fairen Preis: http://www.werkzeugoase.de/kategorie.aspx?kat=1601

wie weiß man genau wie hoch die spannung sein muss vom zahnriemen? gibt es ein richtwert oder? diese werkzeuge da die zeigen ja die spannung an oder nicht oder wie sollte man es machen?

Die großen Schlüssel mit den Skalen dran sind Drehmomentschlüssel (halt mit Skalen und nicht welche, die knacken). Früher hat man gesagt, dass man den Zahnriemen mit normaler Kraft aus Daumen und Zeigefinger um 90° drehen können sollte. Nicht mehr und nicht weniger. Dieser Riemen sitzt aber viel fester und die Spannung wird durch eine Feder in der Spannrolle konstant gehalten. Die genaue Einstellung und Vorgehensweise findest Du aber in diversen Anleitungen und auch unter dem "Selfrepair"-Link, den ich Dir oben im edit3 gepostet habe. Schau Dir das mal gut an, da sind auch noch einige Drehmomente angegeben.

sind auf dem zahnriemen auch markierungen normal schon oder nicht? weil ich habe hier ein neues kit da liegen aber auf dem zahnriemen sehe ich keine markierungen?

Nein, sind nicht immer Markierungen drauf. Und selbst wenn welche draufwären, müsstest Du dich nicht daran halten.
Habe einen ZR bei meinem Teiledealer geholt. Der hatte glaub ich welche, aber habe auch nicht darauf geachtet. Der alte ZR, der vom FOH des Vorbesitzers gewechselt wurde hatte keine Markierungen.

Aber vielleicht solltest Du Dir noch einiges anlesen bevor Du Dich dranwagst den zu wechseln, denn es kann wirklich viel kaputtgehen. Oder Du fragst einen ausm Forum, der in Deiner Nähe wohnt, sich auskennt, und hilfsbereit ist gegen ne Kiste Bier und nen warmes Abendessen, hehe.

Materialkosten kann ich Dir "Pi x Daumen" sagen: Rollenkit ca. 150 Euro, ZR ca. 25-30, WaPu 50-60 und dann noch 20 für den Keilrippenriemen. Das Ganze dauert bei bissl Übung 3 Std.
WaPu muss nicht gewechselt werden. Der Riemen läuft nämlich nicht über die WaPu und der Keilrippenriemen hat immer die gleiche Spannung. Da die aber ab und zu mal den Geist aufgibt oder anfängt zu lecken und Wechsel bei eingebautem ZR (Kühlwasser läuft über ZR) Kacke ist, sollte man die ruhig mitmachen (ganz zu Anfang wechseln).

edit1: Vielleicht sollte ein Mod den Ganzen ZR-Kram mal in einen neuen Thread packen. Gehört eher weniger zum "Öl im Kühlwasser".

Nee ich mach das nicht allein. Wenn ich bis Samstag das Spezialwerkzeug bekomme mache ich es mit einem Opelmechaniker sonst kommt ein Freund der Kfzler ist. Wird schon gehen denk ich mal. Aber danke.

Und? War es nun der Ölkühler? Alles wieder in Ordnung?
Ging der Austausch problemlos? Wie haste das System wieder sauber bekommen? Gib mal bitte ein paar Tips! Danke!