Könnte die Leitung von der Benzinpumpe zum Benzinfilter sein. Wenn der Motor läuft, läuft auch die Benzinpumpe. Wenn diese Leitung hin ist, drückt die Pumpe das Benzin durch die undichte Leitung und die Brühe läuft den Tank runter. Sobald der Bock steht lässt der Druck auf der Leitung nach und es hört auf.
Einfach mal die Kiste laufen lassen und hinten rechts unters Auto sehen.
Ich war schon mutiger. Hab das Ding mit nem Kanister im Kofferraum über den Nullpunkt gefahren. Ich fuhr noch ca. 20 km, dann hab ich getankt. Fazit: Wenn der BC 0 anzeigt geht schon noch was. Was die Reichweite generell angeht hängt das wohl stark von der Fahrweise und Strecke ab. Meiner rechnet ständig nach und geht mit der Reichweite rauf und runter.
Nochmal wegen dem Birnchen.
Ein Kabel vom Sicherungskasten bis zum Tacho ist in der Regel nicht serie mit drin. Du nimmst also ein Kabel und führst es vom Sicherungskasten (vierter Pol des Ralais) bis zum tacho. Da klemmst du das Kabel an das Birnchen und das Birnchen steckst du in den Tacho.
Ob das Ralais von Oris oder sonst wo her ist kann dir schnurz sein. Hauptsache es ist vierpolig.
Ich hab mir damals von Rameder.de den Kabelsatz geholt. Der musste einfach mit den Rückleuchten verbunden werden. Vieleicht ist das was für dich.
Ich würde erst mal auf Steckersuche gehen, bevor ich die Flinte ins Korn werfe. Meiner war damals auch nicht in Höhe des Ersatzrads. Such mal den ganzen Kabelbaum auf voller Länge ab. Sonst findest du den Stecker spätestens, wenn du deinen Kabelbaum kaputtgemacht hast.
Relais brauchst du eigentlich nur eins. Du tauschst das dreipolige Blinkrelais im Kasten unter dem Lenkrad gegen ein vierpoliges aus. Der vierte Pol ist für das Birnchen im Armaturenbrett gedacht. Also: Kabel an den vierten (bisher nicht belegten) Pol klemmen, an die andere Seite des Kabels ein Birnchen für den Tacho. Tacho ausbauen und Birnchen einsetzen (richtige Stelle dafür ist im Tacho unten links). Für das Birnchen gehst du am Besten zum FOH. Der gibt dir das mit einem Sockel zum Einsetzen.
Wenn du keinen Wert darauf legst, dass der Bordcomputer deine Birnen am Hänger kontrolliert, wars das schon. Für so was gibts extra Kabel.
Wenn deine Kupplung ein EG-Prüfzeichen hat und du die Bauanleitung hast ist auch der TÜV kein Thema. Ansonsten übern TÜV fahren, ABE mitnehmen und gut.
Viel Spaß beim Basteln.
Ja, der Erste ist der vordere Kolben. Ja, er muss ganz oben stehen.
Hast du ihn vor dem Anwerfen durchgedreht?
Bist du sicher, dass der erste Kolben oben war? Könnte sein, dass du die Kurbelwelle nochmals eine volle Drehung weiter stellen musst.
Nochmal Zündkerzen raus, Motor an der Kurbelwelle drehen bis zum OT, Riehmen nochmal runter und Kurbelwelle eine volle Drehung weiter. Dann nochmal versuchen.
Über ein paar Ansichten meiner Mitschreiber muss ich mich wundern. 1500 €? Wenn du die 2 vor dem Kilometerstand streichst und die Mängel wirklich alle behebst vieleicht. Der Markt für B Omegas ist total kaputt. Mit den Mängeln und den Kilometern wird man, wenn man ein Verkaufsangebot verbreitet, zumeist von unseren ausländischen Mitmenschen Angebote von maximal 500 € für den Export bekommen.
Das ist zwar hart und eventuell für den Einen oder Anderen schockierend, aber die Zeiten der großen Omegas ist leider vorbei.
Ups! Das is schlecht. Zum Glück ist der 8V da etwas besser als die 16V. Der 8V setzt nicht auf.
Die Markierung ist am Gehäuse für die Nockenwelle ist ganz oben. Wenn du die Markierung des Nockenwellenrades ganz nach oben bringst, sollte es hinhauen. Ich hab den gleichen Motor. Bei mir ist die Markierung des Nockenwellenrads beim OT nicht ganz exakt auf der Markierung am Gehäuse. Wenn du vor dem Motor stehst ganz leicht nach rechts verschoben.
Stell das Ding so ein, mach den Riemen drauf und dreh das Ding mit ner Ratsche an der Kurbelwelle ein paar mal durch. Wenn er dann läuft hast dus geschafft.
Ich würde es so machen:
Rippenriemen runter
Rad für den Rippenriemen von der Kurbelwelle runter
Verkleidung des Zahnriemengehäuses runter
Zündkerzen raus
Mit ner Ratsche oder Ringschlüssel an der Kurbelwelle drehen, bis die Markierung vom Zahnrad der Kurbelwelle unten auf der Markierung steht. Wenn die Markierung des Zahnrades an der Nockenwelle dann auch nach oben zeigt, stimmt der OT-Punkt. So brauchst du die obere Markierung nicht.
So mach ich das immer. Denn so erspart man sich das einzelne Einstellen der Nocken- und Kurbelwelle.
Oder hast du den Zahnriemen schon runter?
Hab mir mal den kompletten Heizkasten von meinem Teileträger angesehen.
Hier siehst du den kompletten Aufbau hinter der Mittelkonsole.
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Der schwarzgelben der grünschwarze und der schwarzweiße Schlauch führen nach rechts. So weit ich das sehe ist der schwarzweiße für den Stellmotor der Scheibe. Der Schwarzgelbe geht ganz vor bis zur Spritzwand.
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Der Schwarzrote geht nach links und ist meines Erachtens für die Düsenklappen der Front zuständig.
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Wenn du den aus Versehen abgezogen hast könnte ich mir vorstellen, dass du es zischen hörst. Ist in eingebautem Zustand natürlich blöd ranzukommen.
Ich kann dafür keine Garantie übernehmen. Ich hoffe, es ist trotzdem hilfreich. Eine Übersicht über den Aufbau oder so was kenne ich leider nicht.
Hallo.
Schau mal in Wiki. Da hab ich eine Anleitung drin mit dem Titel "Mittelkonsole ausbauen Modell Klimaanlage". Da ist beschrieben, wie du die Mittelkonsole zerlegen kannst. Ob Klimaanlage oder ohne ist dabei nicht wichtig. Hauptsache, du hast Drehregler.
Viel Spaß beim Basteln.
